Repto Terra Club

Rhacodactylus ciliatus (Gekkonidae)

Rhacodactylus Cilliatus

Par Christian MEYER (RTC Alsace)

Gecko à crêtes de nouvelle Calédonie.
Découvert par Guichenot en 1866 .

Description et quelques éléments de biologie

Le Rhaco. Cilliatus appartient a la sous famille des Diplodactylinae. Il s’agit d’ un gecko de taille moyenne, environ 25 cm à l’âge adulte. Sa couleur de fond est très variable selon l’âge du spécimen et des conditions ambiante de température et d’hygrométrie. Lézard de plus en plus populaire ces temps ci, son prix commence a être abordable ( environ 70 € pour un individu classique) tant au niveau du spécimen que au niveau des équipements nécessaire a son maintien. Il s’agit vraiment d’une espèce accessible aux débutant et permet vraiment de se faire une expérience dans les terrariums de type tropicaux humide.

Le dimorphisme sexuel est très aisé sur cette espèce dans la mesure ou chez le mâle ou l'on distingue très facilement une base de queue plus large, des pores pré-anaux et des logement hemipeniens. Les Rhaco. Cilliatus disposent de pattes ventousées ainsi qu’une pelote adhésive a l’extrémité de la queue. Il est capable de perdre sa queue en cas d’attaque ou de stress important. Cette perte est définitive, en aucun cas, la queue ne repousse.

Différents morphes existent et se développent. Les croisements et phases commencent à peine a apparaître car cette espèce a été retrouvée il y a une dizaine d’année. Les morphes les plus courantes sont les classiques, les rouges, jaunes, tiger, les arlequins, les fires… De nombreuses phases sont présentes outre atlantique et ont du mal à arriver en Europe. Ci dessus: Photo d'un mâle, on distingue parfatement les attributs masculin.

Terrarium et maintenance.

Son habitat est un milieu humide et tempéré. Sans excès de chaleur ni d' hygrométrie. Cette espèce se maintien dans des terrariums de type semi arboricole de dimensions pour un trio : 60*40*60 ou arboricole 45*45*80. Cette espèce s’acclimate très bien quelque soit le choix du terrarium pourvu que l’on respecte un certains nombre d’élément de base.

Il est primordiales que le Rhaco. Cilliatus puissent grimper et se cacher. Bien que cette espèce dispose de la capacité a s’accrocher sur les vitres, il est bon de mettre de nombreuses branches et plantes (de préférence naturelle) afin qu’il puisse grimper et se cacher. Espèce nocturne, elle sort dès la tombée de la nuit. L’hygrométrie est de l’ordre de 80 % avec un abaissement en journée a 50 %. Je procède par une pulvérisation le matin et à une pulvérisation le soir. La pulvérisation du soir est très importante car c’est celle ci qui apporte l’eau de boisson au animaux dans la mesure ou ils boivent l’eau en gouttelette sur les parois et les plantes.

L’éclairage du terrariums peut être apporté par un tube néon UVA UVB 6%. Dans mon cas, un simple néon apporte la photopériode. En effet, étant une espèce nocturne, elle ne recueille pas les UV la nuit. En revanche un point chaud au sol ou a mi hauteur est nécessaire pour apporter le besoins en température la journée pour permettre à l’animal de digérer son repas pris la nuit d’avant. Le besoin en température est relativement faible puisqu’il faut une température de jour d’environ 28 à 30 ° et de nuit de 20 à 22°. Dans mon cas, je procède avec des températures de jours de 26° et de nuit à 18° afin de stimuler au maximum la reproduction bien que cela s’emblerait inutile.

Je procède également à un repos hivernal complet ou les animaux reçoivent durant une période de 28 jours uniquement de l’eau, l‘éclairage est abaissé a 7 heures/ jour, les chauffages coupés. A la suite de cette coupure , les températures et les repas sont augmentés rapidement , les accouplements suivent dans la foulée très vite. L’incubation des œufs (d'environ 2 cm, de couleur blanchatre très clair, et à coquille dure) à lieu in situ ou en incubateur. Ayant déjà procédé aux deux méthodes, je recommande de laisser les œufs sur place et surveiller l’éclosion des petits afin de ne pas avoir de cannibalisme entre les adultes et les nouveaux nés.

Il est impératif de ne pas laisser des individus mâles dans un même terrarium. Etant tres territoriaux, deux mâles se battent pour leur territoire jusqu'a la mort du plus faible. Il ont leur maturité sexuel a un an pour les mâles et à 16-18 mois pour les femelles.

Alimentation:
Les Rhaco. Cilliatus sont à la fois frugivores et insectivores . Ils sont nourrit chez moi en alternance de purée de fruit et d’insectes tels que grillons, crickets et blattes. Je procède à un jeun hebdomadaire afin de stimuler l’appétit les jours suivant. Un complément calcique est apporté deux fois par semaine avec la distribution de purée de fruit.

Japalura splendida

Japalura splendida – Le Dragon vert chînois

Par Christian M. (alias le Jardinier 68)

Origine : ouest de la Chine

Température : 25-28°C le jour / 20 ° C la nuit.

Humidité de l'air : 70-80 %

Dimorphisme Sexuel :

Il est facile de différencier les mâles des femelles. En effet, les mâles ont sur le dos un ligne verte de type continu au niveau des formes. Les femelles ont une ligne continu également mais en zig zag. La taille des femelles est légèrement plus faible.

Comportement.

Ce sont des animaux très vif, toute fois, il est assez facile de les attrapés.

Leur comportement est semblable aux Physignatus bien que leur taille soit plus petite. Le mâle peut (dans mon cas) être posé sur la main quelques minutes avant qu'il se sauve. Les femelles, pas moyen. … (question de caractères peut être ). Les mâles sont comme beaucoup d'agame très territoriaux, il est donc nécessaire pour éviter tout conflit viril de ne mettre qu'un seul mâle par groupe de femelle. Il est possible d'attribue deux voir trois femelles a un mâle (juste pour ne pas qu'il s'ennuie…) Ils ont bon appetit et apprecient autant les grillons, les vers de farine, teignes de ruches , les blattes que les mouches. Tous ce qui bouge peut potentiellement etre mangé.

Terrarium :

Le terrarium doit être de type tropical, planter ou non mais avec des branches comme perchoir et de nombreuses cachettes au sol. Ils ne sont pas spécialement arboricoles mais aiment bien prendre un peu de hauteur. Mes individus passent la majorité de leur temps au sol mais il n'est pas rare de les voir dans les branches ou sur les câbles. Les dimensions pour un trio sont 100*50*50. Les miens ont un 120*60*60 .

L'éclairage doit être cyclé afin de recrée le ryhtme des saisons.Ainsi la durée d'éclairage passe de 14 heures en été a peine 7 en hiver.

Hivernation :

Une période de repos est conseillé mais n'est pas indispensable pour la reproduction. En effet, les dragons vert se reproduise aisement . Lors du choix de l'hivernation celle ci consiste a reduire la durée du jours mais également les températures pour les ramener au plus froid possible. L'idéal serait de pouvoir les emmener a 4°c la nuit pendant 10 jours. Pour ma part, je pratique la baisse des températures ainsi que la durée d'éclairage. Je réduit la température jusqu'a 10° pendant 45 jours. Biensur cette période s'accompagne par un jeun . Seul l'eau ne dois pas manqué.

Reproduction:

L' accouplement se déroule a la sortit de l'hivernage.

La ponte se déroule quelques semaines apres l'accouplement. la femelle creuse un profond trou dans lequel elle y dépose ses oeufs. Les oeufs de tres petite taille (entre 4 et 8 ) sont soit laissé sur place soit mis en couveuse . Pour ma part c'est direct la couveuse bien que la moitié des oeufs seront laissé sur place ainsi que ceux qui n'auront pas été reperré.

Remarque, elle referme le trou après avoir pondu. !

Après 70 jours d'incubation à 28 ° et 90 % d'hygro,, les oeufs doivent éclores. Il est conseillé de faire une baisse des temprature nocturnes. A l'eclosion les petits font 3 cm , sont archit maigre.

Réussite d'incubation 20 % .

(c) Christian M. - reproduction interdite sans autorisation.

Oplurus cuvieri - Le lézard épineux de Cuvier

Oplurus cuvieri

« L’Iguane » épineux de Cuvier.

Photos: (lien)

Ressemblant à leurs cousins agamidés du genre Uromastyx ou à leurs autres cousins Sceloporus, les Iguanes épineux de Madagascar sont fréquemment importés. Malheureusement il s’agit principalement de sujets sauvages car la reproduction en captivité reste minoritaire et disponible uniquement chez des particuliers. O. cuvieri est différent des autres Oplurus, de part le biotope où il vit et donc les conditions de maintenance. Trop souvent assimilé à un lézard déserticole, les erreurs de maintenance sont fréquentes.

Classification :

Le genre Oplurus et ses 6 espèces ne sont plus classées dans la famille des iguanidés. Autrefois sous-famille de ce vaste complexe de sauriens, les Oplurinés sont devenus la famille des Opluridés (Opluridae). Les Opluridés sont endémiques de l’île de Madagascar et se composent de deux genres : Chalarodon et Oplurus. Pour le genre Oplurus, on dénombre actuellement 6 espèces.

Oplurus cuvieri est scindé en deux sous-espèces : Oplurus cuvieri cuvieri (CUVIER 1829) et Oplurus cuvieri comorensis (ANGEL 1942). La taxonomie d’Oplurus cuvieri et la liste des synonymes n’est pourtant pas très longue mais la confusion resta longtemps à cause du synonyme Oplurus sebae qui n’a plus lieu d’être depuis 1952 (SAVAGE) et qui pourtant perdure encore !

Répartition et biotope :

Oplurus cyclurus est une autre espèce très fréquente en captivité. On le trouve au sud-ouest de Madagascar dans la région de Tuléar. Sa zone de répartition est voisine des autres espèces. O. grandidieri et O. quadrimaculatus vivant également dans la province de Tuléar mais remontent plus au centre de l’île dans les régions montagneuses au sud de la province d’Antatanarivo. Toutes vivent dans des zones arides à semi-arides et un biotope de savanes souvent montagneux et escarpé. Mais ils restent opportunistes s’accommodant autant les vallées plus humides que des plateaux desséchés.

Oplurus cuvieri est une exception, en effet il vit à l’opposé de ses cousins. On le trouve au nord-ouest de Madagascar. Le climat y est tropical humide à forte saison sèche, la zone est recouverte de cultures, de savanes arborées et de forêts comportant notamment les fameux baobabs géants et multicentenaires.

Description :

Le corps mesure 12 à 18 cm, si on compte la queue, la longueur totale va de 25 à 30 cm, les mâles étant plus grands. Ce lézard ressemble un peu aux Uromastyx mais en moins trapu. Sa queue assez courte est épineuse. La tête est massive et courte, les pattes élancées et les griffes longues. Le corps est assez svelte. Les écailles sont imbriquées (comme des tuiles) et pointues donnant une aspect « rêche » à sa peau mais moins épineux que Pogona vitticeps par exemple ou les Sceloporus. La peau de la gorge est plissée.

Une série d’écailles de la nuque sont relevées et forment une petite crête. On repère les mâles à leurs couleurs plus vives surtout en période de repos, leur taille plus importante et la présence de pores fémoraux.

La coloration de fond est grise. La tête est bleutée (plus marqué chez les mâles), le contour de l’oeil orangé de même que le contour de l’oreille. Un collier noir se démarque très nettement au niveau de la nuque, bordé d’une légère bande claire. Des bandes sombres transversales parcourent le dos gris à gros-bleu. Le ventre est blanc sale. Les jeunes sont plus ternes, avec des variantes brunes.

Comportement en captivité – acclimatation.

Diurne et semi-arboricole, il grimpe souvent pour chercher les rayons du soleil ou dominer son territoire. De la hauteur et de grosses branches sont donc nécessaires. Il aime s’abriter dans le substrat ou dans une cachette tout juste à sa taille. Les mâles sont évidemment très territoriaux et ne se supportent pas. La cohabitation entre femelles se passe généralement bien mais il est préférable d’opter pour des sujets de même taille. Les sujets capturés (très.. trop nombreux) sont farouches, bondissant dans leur cachette dès qu’on approche. Il leur faudra des mois pour s’assagir, s’il s’assagissent un jour !

Les sujets nés en captivité restent farouches mais seulement si on tente de les saisir, sinon une fois adultes ils restent tranquillement sur leur promontoire à vous regarder bien qu’ils maintiennent une distance de sécurité et restent sur leurs gardes. Il est possible, bien que se soit assez difficile, de trouver des jeunes nés en captivité.

Terrarium :

Pour un couple ou un trio d’adultes il faut prévoir un terrarium de 0.4 m² de base et 50 cm de hauteur (soit un terrarium de 80x50x50 cm pour un couple). pour un trio, une base 0.5m² sur 50 à 60 cm de haut soit un terrarium standard de 100x50 cm de base ou 120x40 cm environ. Enfin une surface de 0.6 à 0.7m² sur une hauteur de 60 à 80 cm est nécessaire pour 4 à 6 adultes. Le fond est garni d’un substrat meuble et supportant l’humidité : éclats de hêtre, de chêne, écorces pour reptiles. Jamais de sable ! O. cuvieri contrairement aux autres Oplurus ne vit dans des zones arides ou semi-arides mais en zone de savanes arborées ou de forêts huimides.

On dispose des cachettes (une par spécimen minimum) comme des tubes de lièges qui serviront aussi de perchoirs. Les fines branche sont superflues, elles doivent être plus larges que les animaux sinon ils n’y grimpent pas. On peut placer des plantes vivantes robustes (Philodendron, yucca, Aechmea) mais les plantes artificielles sont plus appropriées. L’agencement est classique et il n’y a aucun piège particulier dans la maintenance de ce lézard une fois acclimaté.

Paramètres climatiques :

Le chauffage aérien est préférable. L’utilisation d’un chauffage au sol risque de provoquer un comportement peu naturel : Des lézards plaqués au sol, souvent même enterrés ou cachés sous les tubes de liège et captant la chaleur par le ventre. On peut néanmoins utiliser un câble chauffant, sur la moitié du terrarium, mais de faible puissance (25W pour un terrarium d’un mètre). Une ampoule classique ou spot de 40 à 60W est idéale.

Température dans la moitié non chauffée : 27°C, température dans la zone chauffée : entre 30 et 35°C, localement jusque 38°C. Nuit : Extinction des chauffages, température à 22-24°C. Humidité : 60-70%, une pulvérisation tous les deux jours est nécessaire.

Eclairage UV (5% d’UVB) est primordial, il sera allumé 12 heures par jour.

Alimentation :

On leur offre différents insectes : Grillons, criquets, cétoines, vers à soie, blattes ainsi que des larves : larves de cétoines, Zophobas morio et de temps en temps, en cas de pénurie des vers de farine. Les souriceaux sont bien acceptés mais ne doivent pas constituer plus du tiers de la ration alimentaire (le chitine des insectes sert au transit intestinal et évite l’obésité, n’oubliez pas que le système digestif de ces lézards est prévu pour les insectes). L’adaptation au mort est rare mais doit être tentée. La proie ne doit pas être plus grande que la tête.

Globalement, un adulte mangera à chaque repas une dizaine de grillons adultes, deux ou trois criquets migrateurs adultes ou deux ou trois souriceaux. Il faudra chaque semaine saupoudrer les proies de calcium. Les vitamines sont superflues, si les proies sont au préalable bien nourries.

Oplurus cuvieri a la réputation de se nourrir aussi de fruits sucrés et de baies, mais en captivité c’est très relatif ! Si l’animal accepte les souriceaux d’un ou deux jours, on peut les badigeonner de fruits écrasés comme des fruits rouges puis tenter les fruits seuls ou mélanger de petits fruits rouges aux vers de farines et autres larves.

Période de repos :

Elle conditionne les reproducteurs et est préférable. Il arrive parfois, selon la saison de capture que les femelles importées soient gravides… Surveillez-les ! Pour la période de repos il faudra abaisser la température en dix jours environ jusqu’à 24°C, l’éclairage sera réduit à 6 heures par jour. Cette période durera 15 jours, inutile de faire plus long, c’est le choc qui compte et non la durée contrairement aux espèces demandant une hibernation froide. Les spots seront maintenus, ils chaufferont à 28-30°C durant 4 heures par jour et l’humidité est réduite. La nourriture sera également diminuée. Puis en dix jours tout reviendra dans l’ordre. Facteur important pour les stimuler : Une forte augmentation de l’hygrométrie en même temps que les paramètres climatiques remontent, il faudra alors pulvériser une à deux fois par jour pour atteindre 80 à 90% d’humidité. Certains affirment que la simple baisse d’hygrométrie puis sa remontée suffit. Il y a très peu d’information sur sa reproduction en captivité. Pour d’autres, aucune période de repos n’est nécessaire, mais ils ne disent pas s’ils ont réussi à le reproduire ! La faible diffusion des informations par les amateurs et éleveurs crée là encore un problème !

Reproduction :

Les accouplements ont lieu dès que l’humidité et les paramètres sont à leur maximum. Le mâle se pare de ses plus belles couleurs et exhibe sa gorge pour attirer la femelle. La parade finie, il la mord à la nuque et l’enlace de ses pattes arrières. L’accouplement est assez bref (4 à 15 minutes) mais peut devenir violent d’où l’intérêt de mettre au moins deux femelles par mâle.

La femelle prend vite de l’embonpoint, dans les derniers jours elle cherche à creuser partout. Il faudra alors retirer le bac d’eau et placer un pondoir rempli d’une épaisse couche de vermiculite et de mousse réhydratée (sur 15 cm au moins). Le pondoir est une boite fermée et opaque percée d’un trou sur le côté. Il faut se méfier des pots de fleurs vivantes dans lesquelles elle risque de pondre. La femelle est prête à l’accouplement peu de temps après et peut pondre deux fois. Chaque ponte comprend 4 à 8 oeufs selon la taille de la femelle.

L’incubation se fait dans un incubateur classique, à une température de 28-31°C et 90-10% d’humidité. L’incubation dure 60 jours en moyenne.

Les autres espèces du genre Oplurus (Source: Reptiledatabase.org)

Oplurus cuvieri Gray 1831
Oplurus cyclurus Merrem 1820
Oplurus fierinensis Grandidier 1869
Oplurus grandidieri Mocquard 1900
Oplurus quadrimaculatus DumÉril & Bibron 1851
Oplurus saxicola Grandidier 1869

Statut légal: Aucune restrictions de l'élevage et du commerce de cette espèce.

Python regius.

Python regius - Le Python royal.

Vincent N. et Rachel.
Voir le site de Rachel: http://absolut-regius.forumdediscussions.net

Classification (Vincent N.)

Sous-ordre des Ophidiens (Serpents)

Famille des Boidés (78 espèces), sous-famille des Pythoninés (35 espèces).

Genre Python (10 espèces).

Nom scientifique: Python regius (SHAW 1802) – Espèces monotypique. D'abord nommé Boa regina par Shaw, il entre dans le genre Python sous Gray, mais nommé alors Python belii. Ce sont Duméril & Bibron en 1844 qui lui donnent son nom actuel. Hoser en 2004 le classe dans un nouveau genre, Shireenhoserus regius, mais cette description est très controversée (come beaucoup de descriptions de Hoser qui est de plsu en plus critiqué par les zoologistes d'autant plus qu'il met son nom comme genre ce qui n'est pas très bien vu et un peu nombriliste!).

Noms communs: Python royal (Fr), Ball Python (Ang.), Königspython (All).

Statut légal:

Son élevage ne nécessite pas le CDC (dans les limites des quotats fixés par arrêté du 10/08/04), il est classé en annexe II de la CITES, un numéro de CITES (pour les importations) ou un certificat de cession prouvant sa naissance en Union Européene doit être délivré lors de son achat.

Répartition et biotope

Afrique de l'ouest et centale: Depuis le Sénégal à l'ouest jusqu'au nord du Congo (ancien Zaïre) en passant par la côt d'Ivoire, le Togo, le Bénin et tous les pays du Gofle de Guinée jusqu'au Cameroun. Il vit dans un climat tropical à deux saisons très marquées (saison humide et chaude et saison sècxhe plus douce) à artirvdu sud du sahel et jusqu'à la mer sachant qe la saisj des pluies et de plus en plus longue au fur et à mesur qu'on s'approche du litoral. Il est absent des zone sdésertiques et sablonneuse comme des forêts équatoriales constamment humides. Il ne s'agit pas d'un serpent de zones arides contraiement à ce qui est encore écrit! Il n'a rien à faire dans un terrarium désertique avec du sable!!!

C'est un habitant des savanes sèches à humides (la brousse), de la forêt tropicale à deux saisons (saison sèche et humide) et des cultures. Python regius est souvent admis dans les habitations et certaines tribus du Sénégal le vénèrent (on y voit de véritable villages de Pythons qui cavalent dans tous les coins!). Ses talents de dératiseur et son côté innoffensif y sont pour beaucoup dans ces relations pacifiques avec Homo sapiens.

Taille adulte: 120 à 150 cm.

Logement des spécimens.

Un specimen adulte peut-être logé dans un terrarium de 80x50x50 cm, 100x60x50 pour un couple, si possible en verre. Le cable ou la plaque chauffante sera répartie sur la moitié de la surface et sous le terrarium, une ampoule de couleur rouge peut être utlisée comme chauffage d'appoint..

Le sol peut-être constitué de gazon synthétique ou de substrat meuble type écorces ou éclats de hêtre, mais jamais de sable (bis). On placera obligatoirement une cachette dans laquelle l'animal peut se cacher entièrement. Cette cachette peut-être un bac de litière à chats renversé et percé, une plaque ou un tube de liège. Dans ce dernier cas on peut placer en diagonale et traversant tout le terrarium un gros tube de liège qui servira de cachette et de branche pour grimper... mais attention, doger un « regius » dans un espace étroit et cylindrique n'est quasiment impossible s'il a décidé d'y rester!

On disposera une grosse branche car le Python royal aime se défouler sur les branches notamment la nuit.Le bac d'eau doit ête assez grand pour contenir tout l'animal sans qu'il soit trop à l'étroit ou fasse déborder toute l'eau dès qu'il y plonge! On pulvérise de temps en temsp de l'eau, surtou lorsque les animaux vont muer. Mais en général le bac d'eau suffit à maintenir une humidité convenable. Un bon signe pour savoir si l'humidité convient au Python c'est d'observer son comportement: S'il est tout le temps dans le bac d'eau c'est qu'il trouve l'air trop sec (surtout s'il sort après une pulvérisation), s'il se biagne de temps en temps ou jamais et se contente de boire enlokngeant la tête dans l'eau c'esrt que l'humidité lui congient. C'est trèsfluctuant d'un spécimen à l'autre et même selon les envies des animaux. Certains sujets aiment se baigner, d'autres non. Chacun son caractère! Enfin, des fausses plantes seront les bienvenues.

Paramètres climatiques:

Température diurne ambiante: 28-30°C. Dans la azeone chaude: 32-34°C. La nuit il faut éteindre le chauffage ou en tout cas le refler de manière à ce que la teméprature baissen entre 22 et 24°C. L'éclairage n'est pas nécessairre, au contraire il a tendance à faire se cacher les animaux.La lumière ambiante suffit. Si vous êtes dans une pièce sans lumière naturelle, un néon éclairant toute la pièce 14 heures par jour devra être ajouté pour créer un repère jour/nuit.

Alimentation :

La réputation de mauvais mangeur du « petit roi » est tenace. Elle est surtout vraie à l'époque où la plupart des sujets étaient importés ou issus de fermes locales. Les conditiosn d'hygiènebétant souvent douteuse, les animaux arrivaient en mauvais état. Au lieu de dire que Python regius est un animal difficile en captivité, il faudrait mieux dire que Python regius est un animal qui supporte très mal les grands transports et les importations de masse. Evitez soigneusement les animaux issus d'Afrique! Optez pour des sujets nés en Europe chez des éleveurs amateurs ou professionnel smais conscienceiyx! Certains amateurs ont possédé des regius « made in france » qui n'ont jamais posé le moindre problème pour manger. Je nourrissais les miens avec des rats sans problèmes. Néanmoins, il arrive assez souvent qu'un ou plusieurs spécimens s'arrêtent spontanément de manger. La patience est de mise. Il peut s'agir d'une mue iminente, dans ce cas le serpent remangera après la mue. Il peut s'agir d'un « auto-cyclage » (mot qui l'existe pas dans le dico! Cherchez pas!), en hiver surtout et lorsque la seule lumière est la lumière du jour (et qu'elle baisse naturellement), beaucoup de Python regius arrêtent alors spontanémentt de manger. La situation revient souvent au bout de quelques semaines, même si elle peut durer 3 ou 4 mois! Il est évident que Python regius peut mettre les nerfs de son élevur à l'épreuve! Surtout si on a acquis un sujet phasé de grande valeur!

Python regius apprécie les petites proies telles que les souris ou les jeunes rats. On nourrit les jeunes de 6 mois totes les semaines de souriceaux « blanchons » ou de ratons nus, puis une fois toutes les deux semaines. Les sujets adultes (3-4 ans) peuvent être nourris tous les mois, sauf lors de la préparation en période d'acouplements où il faut abondamment nourrir les femelles (qui arrêtent de manger lors de la gestation). Habituez les jeunes le plus vite possible aux proies mortes, fraichement assomées ou congelées et bien réchauffées (Pytho regius utilise beaucoup la thermo-detection au point de confondre parfois un cable chaufant ou la main du soigneur avec la signatue thermique d'une souris!). Python regius a beau être un animal puissant et qui tue sa proie en très peu de temps, il reste parfois timoré et ratant une proie, l'agresivité de celle-ci (bien compréhensible) fini par effrayer le prédateur lui-même. Celui-ci va taper la souris pour la faire partir, cette dernière risque alors de le mordre. Le traumatisme par morsure d'un rongeur est aussi une cause de refus brutal de s'alimenter. Il faut donc toujours être présent lorsqu'on donne des proies vivantes! La plupart du temps Python regius garde le reflexe de constriction même avec des proies mortes, vous pouvez maintenir ses instincts de chasseur en jouant avec la proie et en faisant mine de résister.

Reproduction (par Rachel)

Le python regius n’est pas un serpent difficile à reproduire. Si l’on trouve encore peu de naissances en captivité (cela tend à évoluer), c’est parce qu’il a longtemps été considéré (à tort) comme serpent pour débutant et les éleveurs chevronnés s’en sont désintéressés. Il est vrai qu’avec l’arrivée de toutes ces phases sur le marché, le python regius « est à la mode » et l’on s’intéresse enfin à sa reproduction…
Fred et moi avons reproduit pour la première fois ce python en 2001. Nos animaux n’avaient pas été cyclés, les choses ont été faites au hasard et on a eu de la chance. On avait obtenu une ponte de 6 œufs, 1 seul était stérile, 2 étaient morts dans l’œuf et 3 bébés sortirent en pleine santé. Le démarrage des jeunes n’avait pas posé de problèmes particuliers.

Les années suivantes, les pythons ont été cyclés. Mais on essaye de faire les choses un peu au « filling ». Ils sont nourris abondamment toute l’année, surtout les femelles afin qu’elles constituent des réserves de graisse suffisantes. Lorsque les mâles commencent à refuser des repas, (en général vers les mois d’octobre/novembre) il est temps de les mettre au repos. C’est à ce moment là qu’on commence à abaisser les températures de manière progressive afin d’atteindre 28°C au point chaud (il est à 32°C toute l’année). Durant les mois de décembre et janvier, on met en présence les couples par période de 2 semaines : 2 semaines ensemble, 2 semaines séparés etc. Si les reproducteurs sont réceptifs, ils s’accoupleront quasi-immédiatement.
Fin janvier, la température au point chaud est remontée progressivement jusqu’à obtenir 32°C.
Si les accouplements ont été productifs, les femelles redoublent d’appétit. Elles sont alors nourries abondamment. En général aux mois de mars/avril, elles ovulent, puis elles refusent de se nourrir.
Une trentaine de jours avant la ponte, les femelles effectuent leur mue de pré ponte. Nous avons eu des pontes de 4 à 8 œufs.
Nous surveillons le poids des femelles avant et après la période de reproduction. On a pu constater que les femelles fécondées prennent 200 à 300 grammes en l’espace de 2 mois, leur poids continuera à augmenter au fur et mesure de la maturation des œufs.

Nous on procède de cette manière, mais il y a plusieurs "techniques", certains ne cyclent pas leur regius et ça fonctionne quand même...

Coelognathus (ex. Elaphe) flavolineatus

Voici quelques bases théoriques pour l’élevage d’un superbe serpent encore peu connu.

Photos : lien.

Classification :

Famille des colubridés, sous famille des colubrinés. Synonyme : Elaphe flavolineata. Serpent aglyphe non venimeux.

La première mention de cette espèce date de REINWARDT 1826 sous Coluber flavolineata mais cette description a été invalidée (nomen nudum). Le descripteur officiel est donc SCHLEGEL en 1837 qui garda le même nom. Elle passa par de nombreux noms et de nombreux genres, mais c’est STEJNEGER en 1922 qui l’inclura dans le genre Elaphe. Comme de nombreuses Elaphe elle subit en 2001 (HELFENBERGER puis HIEN & al. Et enfin UTIGER & al. En 2002) un remaniement et entre dans le genre Coelognathus sous son nom actuel : Coelognathus flovalineatus. Mais elle est fréquemment mentionnée sous son ancien nom. Actuellement, aucune sous-espèce n’a été identifiée. Il semble y avoir très peu de variabilité chez cette espèce et aucune variété géographique ne semble se distinguer ou pouvoir donner à l’avenir, selon les conditions sélectives et évolutives, une éventuelle sous-espèce d’ici peut-être quelques milliers d’années !

Répartition et biotope :

On la trouve en Malaisie, en Thaïlande, en Birmanie (Myanmar), à Singapour et sur de nombreux archipels du sud est asiatique : Java, Sumatra, Iles Andaman, Sulawesi et de nombreuses îles indonésiennes : Baka, Berlitong, We, Nias etc…). sa répartition englobe donc presque tout le complexe insulaire du sud est- de l’Asie à l’exception des Philippine,s de la Nouvelle Guinée et ses îles limitrophes (Bismarck etc).

Elle fréquente la forêt tropicale et les cultures mais s’approche facilement des habitations où elle cherche de la nourriture. Diurne, elle devient nocturne en saison chaude. Le climat est tropical, toujours humide dans sa partie sud, avec une légère saison sèche dans sa partie continentale (Birmanie, Thaïlande) et surtout envahie par la mousson en automne. La zone sud se retrouve plus humide en été, mais la différence est minime car nous nous trouvons sur l’équateur notamment Java et aux Sulawesi. Cette légère différence dans les saisons ne change en rien les conditions d’élevage de ce serpent.

Les températures sont tropicales, mais elles baissent considérablement en altitude. Néanmoins, C. flavolineata est un serpent de plaine et de moyenne montagne (moins de 1000 m). Les températures moyennes à Jakarta ne descendent jamais sous 25°C. Comme le montre le diagramme en annexe, à Bangkok, la température record minimale fut quand même de 10°C seulement. En moyenne, en hiver, saison la moins chaude elles se situent entre 20°C la nuit et 30°C le jour. A Bornéo la régularité est encore plus flagrante. Néanmoins, dès qu’on monte en altitude et qu’on s’enfonce dans le continent, les températures, surtout nocturnes sont plus fraîches. Vu qu’il y a très peu d’informations sur la maintenance de cette espèce, il est nécessaire de regarder ses conditions de vie pour connaître ses conditions d’élevage. Néanmoins, celles-ci ne changent pas beaucoup de C. radiatus.

Taille :

130 à 150 cm en moyenne, femelles plus grandes. Records jusqu’à 180 cm. Les jeunes mesurent à l’éclosion 30 cm, la croissance est normale par rapports aux cousins comme C. radiatus : Ils dépassent 60 cm à la fin de leur première année et 90 cm au bout de deux ans. Mature en théorie à deux ans, mais plus efficace à trois ans (120 cm).

Description :

C’est un serpent svelte, la tête est bien distincte du cou. L’œil est grand et la pupille ronde.

La coloration est brillante. La tête est jaune doré, une bande noire oblique descend au niveau des yeux, une autre juste derrière se prolonge jusqu’à l’avant du cou. Le corps est jeune à vert olive à ‘avant, puis devient gris foncé. Des marques blanches sont visibles sur les flancs. Une grande bande jaune vif part de la nuque jusqu’au début de la queue où elle disparaît. Cette bande est très vivement colorée, entourée d’une bande noire fine et aux contours hachurés.

Certains adultes prennent une coloration moins contrastée alors que d’autres conservent leur coloration juvénile des années durant (surtout les sujets nés en captivité). La bande jaune peut devenir très ténue, parfois elle disparaît totalement. L’avant du corps est vert olive clair, à partir du milieu la coloration devient sombre jusqu’au noir. Seule la bande oblique autour de l’œil subsiste mais devint elle moins nette. Les taches blanches des flancs disparaissent. Les irisations deviennent plus marquées avec l’age.

Comportement :

En captivité c’est une couleuvre très rapide et mordeuse même si ce dernier caractère peut s’atténuer avec l’age. Néanmoins, elle reste farouche et nerveuse, ne se laissant pas facilement attraper. Elle ne cherche plus à mordre une fois saisie. En tout cas chez les spécimens nés en captivité, les spécimens sauvages restent quant à eux très agressifs même adultes. C’est un serpent terrestre, mais une excellente grimpeuse et aussi nageuse.

Nourriture :

Sans piège majeur, les jeunes sont parfois difficiles à démarrer avec des souriceaux car dans la nature ils se nourrissent plutôt de lézards vifs. Il faut parfois ruse pour qu’elles adoptent les souriceaux de quelques jours. Puis tout se passe bien. On nourrit les jeunes de moins d’un an toutes les semaines puis toutes les deux semaines. Un adulte man,gera entre 3 et 5 souris adultes par quinzaine. Aucune info quant à leurs aptitudes à manger des proies mortes, mais cela ne devrait pas poser de problèmes aux sujets NC.

Terrarium :

Un terrarium de 80x50x50 est un strict minimum pour un adulte né en captivité, mais il vaut mieux préférer une taille de 100x50x50 cm. Il lui faudra du calme et pour la tranquilliser il est judicieux de masquer ou d’opacifier (peinture, film plastique, carton…) toutes les parois, sauf les vitres coulissantes.

En guise de substrat on utilisera des écorces ou des copeaux. Ces derniers en revanche résistent moins bien à l’humidité. On privilégie un substrat meuble. Une cachette vaste et peu haute est absolument indispensable. Un bac d’eau assez grand et stable pourra contenir tout le serpent et favorisera une bonne hygrométrie. On dispose enfin une branche ramifiée et éventuellement des fausses plantes.

Le chauffage se fait au sol via un câble ou une plaque chauffante sur la moitié du terrarium. Dans la partie chauffée la température sera de 28-30°C. Ne pas monter plus haut, elle n’aime pas les trop fortes chaleurs, une température au-dessus de 32°C devient même dangereuse (rapports de serpents qui recrachaient leurs proies dans des terrariums entre 30 et 32°C à long terme). Dans la partie non chauffée elle sera de 26-28°C. L’hygrométrie sera de 70 à 80% sans pour autant que le sol soit humide. La nuit, une baisse à 22-24°C suffit.

Les jeunes sont très sensibles à la déshydratation. Il est conseillé de leur offrir durant leur première année une forte humidité soit via une boite humide (un tupperware fermé mais percé de côté et rempli de vermiculite humide, un peu comme un pondoir) soit d’humidifier une partie du terrarium constitué par exemple de papier essuie-tout. La boite humide peut être maintenue toute la vie en guise de cachette humide, une autre cachette « sèche » sera aussi disposée. C’est un système qui est de plus en plus usité et qui est apprécié de serpents pouvant choisir leur cachette en fonction de l’humidité.

Reproduction :

Le sexage est classique. La reproduction également même si les information sont rares. Vu sa répartition et sa proximité avec C. radiata (anatomiquement comme du point de vue du comportement), la méthode de reproduction doit être la même.

Les reproducteurs peuvent être maintenus toute l’année ensemble, mais ils doivent être séparés lors de la période de repos. Cette dernière ne tient pas lieu d’hibernation ! elle se déroule comme pour C. radiata. Un jeun de dix jours, puis une baisse de dix jours pour ramener les paramètres à 22°C en journée et ce pendant quatre semaines. Le serpent reste actif mais ne mange pas. Après dix jours de remontée, un bon repas, et la mue des reproducteurs on peut placer les couples ensembles pour l’accouplement. Il vaut mieux veiller à ce qu’ils aient mangé dans les 3 à 7 jours auparavant. Ensuite ils peuvent être maintenus ensemble. Par sécurité on retirera le mâle dès que la femelle aura fait sa mue annonciatrice de la ponte, classiquement 8 à 10 jours avant. Le mâle, en effet, dans ses tribulations peut la déranger ou déranger les œufs. La boite humide peut servir de pondoir, sinon, on en place un, mais il faut impérativement retirer le bac d’eau.

J’ai trouvé des durées d’incubation de 80 jours à 24-28°C et de 55 à 60 jours à 30°C. L’humidité doit être forte (90-100%). Apparemment, aucun éleveur n’a diffusé ses résultats pour l’instant, mais il y a des reproductions en captivité. La femelle est peu productive, elle pond 2 à 6 œufs/ponte, les femelles âgées ont pondu jusqu’à 10-12 œufs. La maturité théorique est à deux ans, mais la prudence repousse cette maturité à trois ans. Les femelles deviennent de bonnes reproductrices à partir de 5-6 ans.

Disponibilité :

Cette espèce est très peu répandue sur le marché. Son coût est encore asse élevé, surtout qu’il est plus que conseillé d’opter pour des sujets nés en captivité. Peu d’informations circulent, mais certains membres du club en possèdent.. J’attend leurs observations qui pourront nous en dire plus sur cette belle espèce.

Espèce en vente et détention libre.

Vincent Noël – reproduction interdite sans autorsation.

Geckonidés: Nephrurus amyae

Nephrurus Amyae ( ROUX, 1913 )

Par "Kergao" - site perso: http://kergao.over-blog.com

Photos:

Classe : reptilia
Ordre : squamata
Sous ordre : sauria
Famille : gekkonidae
Sous famille : diplodactylinae
Genre : Nephrurus

Le genre Nephrurus contient, à ce jour , une dizaine d’espèces dont certaines à peau lisse et d’autres à peau rugueuse.
Globalement, les geckos à peau lisse ont besoin d’une cachette humide, contrairement aux autres spécimens. Cela augmente légèrement leur difficulté d’élevage.

Introduction :

C’est un gecko de couleur beige orangé avec une longueur caudale très faible.
Sa tête est large et possède une mâchoire très grande.Elle a une couleur orangée avec des marbrures beiges à noires. Il a des yeux à reflets métalliques avec la pupille caractéristique des geckos sans paupière et une langue rose pale.
Son coup est marqué par un anneau noir.
Son corps ( dès le tier arrière de la tête ) est recouvert de protubérances plus ou moins alignées de différentes couleures ( beige clair à orange ) qui auront à l’age adulte la forme de petites touffes de piques.
La fonction de sa queue est encore discutée. Recouverte de ces protubérances à la base, elle évolue de manière à finir par une petite boulle.
Ce lézard terrestre peut atteindre une taille totale de 16 cm et un poids maximal de 65g, il est le plus grand et le plus gros des geckos australiens, ( Les femelles étant plus grosses que les mâles. ) et a une durée de vie de plus de dix ans.
Ces geckos habitent les régions montagneuses du centre ainsi que celle du sud du territoire du Nord et aux alentours d’Alice Springs.
Durant la journé ils vont se cacher sous des pierres, dans des crevasses ou a l'abris des surplombs. Nocturnes, ils chassent durant la nuit des proies de différentes tailles, parfois d’autres geckos.

Captivité :

Le mâle a un gonflement prononcé au niveau des hémipenis. Le comportement défensif de cette espèce est caractérisé par une posture menaçante :
les pattes tendus pour placer le corps au plus haut, celui s'arc a l'opposé de l'intru puis des petits cris assez graves sont emis avant de délivrer un petit coup à l’intrus, voir de le mordre pour les plus agressifs
Adultes et juvéniles réagissent de la même manière, a noter cependant que certains ( suivant le sexe ? ) sont relativement calme et montent sur ma main durant les nettoyages sans signe d'agressivité.

Terrarium et Climat :

La base du terrarium pour un couple est de 90*45 cm avec une profondeur de 30 cm.
Une ventilation haute et basse est nécessaire.
Le substrat peut être constitué de grains d’aquarium ( éviter le quartz qui est très coupant en cas d’ingestion ) de taille comprise entre 0,5 et 1 cm de diamètre.
Un amoncellement de pierre peut servir de cachette ( vérifier la stabilité de celles-ci !! ) aussi bien qu’un pot de la taille d’une demi noix de coco. Occasionnellement, une coupelle d’eau est placée dans le terrarium qui reste sec le plus souvent.
La température varie au court de l’année, de 22 à 25°C en hiver jusqu’à 30 à 33 en été. A la fin de l’hiver, il faut introduire un petit spot lumineux pour créer une zone particulièrement chaude. Dès la nuit tombée, ils vont se placer au point le plus chaud pour profiter de l’apport de ce spot chauffant. C’est une condition déterminante pour le marquage du début de la période de reproduction. Durant l’été la température est graduellement augmentée. La photo période varie de 8h en hivers à 12h en été, l’inversion saisonnière n’est pas liée a complication avec cette espèce. Durant la nuit il y a une légère baisse de la température.

Laube (2002) écrit que la séparation hivernale est importante pour la reproduction ce qui est à relativiser.

Nourrissage et comportement :

La base alimentaire est constituée de grillons et trouve sa richesse dans la variation avec des blattes, sauterelles et exceptionnellement des larves de morio. Un gavage avec un souriceau peut être fait une fois par mois pour l’apport en calcium, spécialement pour les femelles gravides. Les insectes prélevés sont également acceptés.
Une complémentation, calcium et vitamine, doit être systématique. L’apport en eau peut se faire par vaporisation dans la cachette directement. Humidifier les cachettes des juvéniles se fait plus souvent que pour les adultes.
En conservant une humidité très faible, aucun problème de mue n’est a signaler.
Le comportement vis a vis de celle ci diffère d'un individu a l'autre en ce qui concerne l'ingestion.

Reproduction :

La reproduction a lieu directement après l’hiver, l’accouplement dure de quelques minutes à plus d’une heure.
La première ponte est déposée un mois plus tard.
La femelle commence à creuser intensément, il faut alors introduire la boîte de ponte ( la ponte peut se faire une semaine après les premiers grattages ), remplie de tourbe humide. La femelle rebouche son trou après avoir pondu.
Dès que la ponte est déposée, une nouvelle copulation a lieu. Une femelle peut déposer six pontes par ans ( dès mars et avec un période de 5 semaines ).
Les œufs mesurent près de 2cm par 3,5 et n’augmentent que de 20% en taille durant l’incubation. Les œufs sont incubées dans de la vermiculite humide avec une température variant faiblement autour de 25°C ( sur 10 œufs, 6males et 4 femelles ), les œufs éclosent après 5 mois.

Elever les juvéniles :

Une enceinte de base 40*45 convient parfaitement, le substrat est constitué de grain de calcaire de différentes tailles. Les juvéniles ont continuellement faim et grandissent très vite, 6 cm à la naissance jusqu’à 13 cm à 6 mois.
Par manque de place, le maintient de juvéniles de différentes tailles dans une même enceinte n’a engendré aucun problème d’agression intra spécifique.

Sources :

« Geckos, all species in one book » , F.W.HENKEL, W.SCHMIDT
« Terarista » n°7, L. KLATIL
Et bien sûr mes observation.

Remarques sur la quarantaine :

Le maintient avec un substrat constitué de papier journal ne pose pas de problème ( j’ai personnellement opté pour du sopalin, pour sa couleur de fond permettant une prise de photo rapide avec un bon rendu en cas de soucis… ).
Dans des enceintes individuelles, avec une coupelle d’eau (je ne les ai jamais vu y boire directement) et trois ou quatre cachettes aux différents points de chaleur. L’une d’elle est humidifiée grâce à une éponge extra plate.
Il faut lester le papier journal de manière à ce qu’il ne rentre jamais en contact avec la coupelle. Etant assez actif, j’ai trouvé un matin, une enceinte toute humide avec un gecko ayant des agglomérations de sopalin sur les pattes, principalement. Bien humidifier avant de les retirer !!
Avec une température de 28°C sur 1/3 du terra, pour un mois de septembre, et une humidité assez forte pour eux ( due a la coupelle ) la prise de nourriture est constante ( 3 grillons, taille 1 et 2, par nuit ) et les selles sont bien formés.
Leur comportement défensif est présent pour tous.

Ils ont la marque du sac vitellien.

Ils ont tendance à frotter le bout de leur queue contre le sol dans une position "assise" : les pates arrières repliées pour permettre a celle ci de toucher le sol. Il y a emmission d'un petit bruit ( comme les crotales, bien que d'une intensité beaucoup plus faible ) qui depend bien sur de la surface sur laquelle le frottement est produit.

Je n'ai a ce jour aucune idée de la raison d'un tel comportement.

Lors de la prédation, ils tortillent la queue a la manière des geckos leopards avant d'attraper leur proies

Ceratophrys cranwelli

Ceratophrys cranwelli BARRIO, 1980
la grenouille cornue de Bell

Par Alexandre Mamin de TM geckos

Site Web : http://tm.geckos.over-blog.com

Habitat :

Celle-ci vit en Amérique du sud notamment l'Argentine (Chaco), le Paraguayet la Bolivie

espèces :

Il existe plusieurs espèces de Ceratophrys, dont seulement quelques une se trouvent avec plus ou moins de facilité dans le circuit terrariophile, il s'agit de :

-Ceratophrys cranwelli
-Ceratophrys ornata
-Ceratophrys cornuta
-Ceratophrys hybrides
Les autres espèces sont calcarata, aurita, stolzmanni,joazeirensis,testudo d'après les auteurs il y en aurait d'autres mais celles-ci changent régulièrement

Températures et hygromètrie :

25C° à 28C° le jour pour une descente de quelques degrés la nuit jusqu'à 21 C°
L'idéal étant d'avoir une pièce chauffé à T° ambiante - pas de chauffage au sol

Hygromètrie doit être de l'ordre des 80% et le substrat doit toujours être humide.

Morphologie :

Les Ceratophrys sont des grenouilles massives. Le mâle est généralement plus petit que la femelle (environ 10 cm chez le mâle contre 15cm chez la femelle )
Les mâles possédent un sac vocal au niveau de la gorge leur permettant de coasser. Chez le mâle adulte la gorge est plus foncée que chez la femelle.
Les grenouilles cornues possèdent un appendice de peau au dessus de l'oeil, ce qui leur a valu leur nom, dont la taille varie d'une espèce à l'autre. Les plus grandes "cornes" étant observées chez Ceratophrys cornuta.

détail de l'oeil chez Ceratophrys cranwelli

http://wisup.net/File_1/WIS_FR/2006/Images1/40806/alalEZbWW0D310820061302378403.jpg

Ces grenouilles sont également de petit Gargantua.
Aux USA elles sont d'ailleurs appelées PAC-MAN, en mémoire du héros de jeux vidéos jaune, formé d'une boule avec une bouche, dont la mission est de tout manger sur son passage.

En effet, leur ventre prend les 2/3 tiers du corps, et elles possèdent une large bouche leur permettant d'ingérer des proies qui font facilement la moitié de leur corps.

Elles possèdent de grandes pattes leur permettant de creuser facilement la terre et si enterrer. Ces grenouilles sont adaptées pour une vie exclusivement terrestres.

Terrarium :

50 x 40 x 30 est suffisant pour un individu, vu que celle-ci ne se déplace que peut à l'âge adulte.

Maintenance :

A maintenir seul !! Attention au cannibalisme et à la voracité de cette charmante bête. (une des miennes essayaient de choper le Python regius du terrarium d'à côté, attention la répétition des "collements" de langue contre la vitre du terrarium peut entraîner des stomatites)

Le terrarium doit contenir une couche de terre/terreau relativement haute permettant à la grenouille de pouvoir s'enterrer totalement si elle le souhaite.

Les substrats qui ne peuvent être creusés sont à proscrire pour les Ceratophrys !!! (avec une exception pour les tout jeunes individus où il vaut mieux mettre du papier essuie-tout)
On peut également rajouter de la mousse humide, destinée en premier lieu à l'esthètique.

Un bac d'eau n'est pas nécessaire mais conseillé, voir indispensable dans le cas d'un projet de reproduction.
Les Ceratophrys aiment bien faire leur besoin dans leur bac d'eau lorsqu'elles en ont un à disposition, ce pourquoi le bac d'eau doit toujours rester propre.

Il faut une lumière tamisée (rappelons qu'elles vivent dans l'étage le plus bas de la canopée, et qu'elles sont fouisseuses, par conséquent toutes sources de lumières est superflue voir néfaste surtout si les grenouilles sont proche d'un terrarium ayant sa propre source de chaleur)
Les UV sont superflus pour les raisons citées plus haut.
Je possède une lampe UV que je fais passer de terrariums en terrariums et j'ai remarqué qu'à l'approche, ainsi que sous la lampe UV, celles-ci commencent à fortement stresser. (à noter que la journée, elles restent enterrées et sortent la nuit)

Maladies :

Très robustes, ces grenouilles peuvent quand même être sujettes à quelques problèmes de santé

-irritation, inflammation(jambes, ventre) sont les résultat d'une mauvaise hygiène, ou d'un substrat trop sec. Mettre la grenouille dans son bac d'eau, pour une inflammation mettre sa genouille dans une solution de bétadine diluée.

-stomatites, qui peuvent être dues au fait qu'une grenouille essaye de choper un animal se trouvant dans le terrarium d'à côté, celle-ci va alors coller langue contre la vitre, pouvant provoqué à la longue des stomatites.

-Prolapsus de la bouche(estomac)

-parasites, de moins en moins vu que les cranwelli sont presque toutes issues d'élevages de nos jours

-carence calcique

Nourriture :

Insectes, souriceaux, grenouilles, lézards, doigts

quand elles sont jeunes, on peut leur donner des insectes qui devront être saupoudrés de Ca et d'un peu de vit. D3
Les jeunes ont rapidement la taille d'avaler un foetus de souris, et devront être habitués aux mort le plus tôt possible car certaines refusent de passer à la souris en grandissant

La fréquence de nourrissage dépend des individus et de la taille des proies

Les juvéniles doivent être nourris quotidiennement ou tous les 2 jours d'insectes avec Ca saupoudré

Les adultes sont nourris une fois tous les 7-10 jours d'une souris adaptée à la taille de son pensionnaire

Phases :

Il existe plusieurs colorations chez Ceratophrys cranwelli : il y à la jaune,verte avec des marbrures rouge/orange faisant penser à l'ornata(en moins joli).
il y a la verte "caca-pomme "
Il y a la verte claire avec un nombre de taches réduit par rapport aux autres colorations.
Enfin il y a l'albinos qui peuvent avoir trois colorations : l'une pâle avec des taches orangée, et une autre jaune avec des marbrures rouge foncée sur le dos. Une autre albinos possède des taches rougeâtre sur le dos mais cette coloration tend à disparaître avec l'âge
- Photos à venir -

normal avec marbrure orange/rouge puis albinos avec tache orange

Manipulation :

On peut prendre sa grenouille dans la main, mais il faut la prendre par derrière car si vous avez un spécimen bien vigousse, elle n'hésitera pas une seule seconde pour choper cet intrus.(Se rincer les mains avant de la porter et se les laver après)
Etant contre la manipulation de reptile/amphibiens, je déconseille toutefois de porter son animal qui va stresser.

Reproduction :

- En cours -

plus d'infos l'année prochaine
Il est possible de l'obtenir en reproduisant la saison des pluies, mais il semblerait que celle-ci soit grandement facilitée pas l'injection d'hormone(ce que je tenterais l'année prochaine).

Comment choisir sa Ceratophrys ?

Elle ne doit pas présenter des pattes et un ventre rouge.

Elle doit être bien vigousse, dans le cas d'un juvénile, si elle cherche à fuire c'est très bon signe, le spécimen ne doit pas être apathique.
Si elle se débat lorsque vous essayez de le prendre ce n'est pas qu'il est en mauvaise santé bien au contraire.

Elle ne doit pas avoir d'abscès.

Le terrarium dans lequel se trouve la grenouille avant son achat doit être propre, le vendeur a au moins un certain respect pour ces bêtes.

Liens recommandés :

Le site de Pierre-Yves (Double07) , très complet notamment sur les maladies des amphibiens en général(que je n'ai pas traité ici)
http://www.batraciens-reptiles.com/batraciens_maladies_soins.htm

sinon une fiche joliment faite notamment au sujet de la reproduction( en anglais)
http://www.geocities.com/rafarndell/husbandry.html